iVINO S 03 – Ep 28

Bienvenidos una vez más a iVINO, el primer podcast en español acerca de las novedades del mundo del vino.

Iniciamos el episodio de esta semana con un análisis de la producción históricamente pobre pronosticada para este año en Francia. Continuamos con un estudio sobre aromas no deseados en los vinos sudafricanos. En tercer lugar incursionamos en un productor exótico de vino: Japón. Por último, actualizamos información sobre las exportaciones de DOC Rioja.

Largamos!

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1° Francia prevé una caída histórica en la producción de vino

Nota original

El Ministerio de Agricultura francés dijo el viernes que la producción de vino del país este año podría caer a un mínimo histórico, hasta un 30% menos, a causa de las heladas de primavera y los aguaceros de verano que azotaron los viñedos.

“Se pronostica que la producción de vino en 2021 será históricamente pobre, por debajo de los niveles de 1991 y 2017.”, dijo el ministerio en un informe.

“Se espera que los rendimientos estén cerca de los de 1977, un año en el que la cosecha se redujo debido también a las heladas y lluvias”.

El ministro de Agricultura, Julien Denormandie, describió la helada como “probablemente la mayor catástrofe agrícola de principios del siglo XXI”.

En abril, varias noches de heladas causaron el mayor daño en décadas a cultivos y vides en Francia. Las fuertes lluvias de verano también provocaron el crecimiento de mildiú.

Según el ministerio, se prevé que la producción total de vino francés cerca de los tres mil quinientos millones de litros.

se prevé que la producción total de vino francés se sitúe entre 32,6 y 35,6 millones de hectolitros (3,26-3,56 mil millones de litros).

Las uvas están entre 10 días y dos semanas por detrás del ritmo de crecimiento del año pasado, lo que da esperanzas a algunos productores de que todavía hay tiempo para recuperarse ligeramente.

Un estudio de World Weather Attribution, una organización internacional que analiza los fenómenos meteorológicos extremos, informó que los climas más cálidos habían aumentado la probabilidad de que una helada extrema coincidiera con un período de crecimiento en un 60%.

2° La lucha de Sudáfrica contra el aroma a “caucho quemado”.

Nota original

En octubre de 2008 hubo un evento de vino bastante inusual en Londres. Incluyó algunos de los enólogos más importantes de Sudáfrica, además de algunos de los reporteros más importantes del Reino Unido. Fue un poco incómodo, un poco raro, pero a la vez, fascinante.

Hace casi 12 años atrás, las cosas eran muy diferentes para los vinos sudafricanos en el Reino Unido. Por aquel entonces había mucho más escepticismo por parte de muchos columnistas ingleses. ¿Cuál era el problema? Muchos vinos tintos sudafricanos tenían un sabor inusual que los identificaba como sudafricanos. 

Tim Atkin, hoy uno de los mayores defensores de los vinos del Cabo, opinó hace ya varios años. “Parece que los aspectos que no nos gustan a mi y a otros escritores de vino británicos sobre ciertos tintos del Cabo, son bastante apreciados por muchos de nuestros colegas sudafricanos”. Además indicó que en una degustación reciente había encontrado ese aspecto en un tercio de los vinos. ¿Será un caso de lo que los australianos llaman “paladar de bodega”, en el cual un enólogo está tan acostumbrado a sus creaciones que no reconoce sus imperfecciones? ¿O será solo una diferencia de gustos?

A raíz de ello, en 2.008, La organización de marketing Wines of South Africa ayudó a organizar un evento para discutirlo junto a Richard Kelley, un importador con conexiones importantes con Sudáfrica. El evento se llamó “El Gran Debate de los Vinos del Cabo”, e incluyó un grupo de reporteros británicos y un selecto grupo de enólogos sudafricanos que discutieron varios temas importantes, especialmente el problema del “caucho quemado”. Kelley organizó una lista de enólogos estrella.

La meta era analizar los vinos identificados para identificar los marcadores químicos de esta característica y poder eliminarla. Pero ninguno de los vinos sabía a caucho quemado, y las muestras enviadas a analizar por los especialistas en Cabo, que si habían tenido ese sabor, no habían revelado que lo causaba. Así que todo este trabajo fue en vano, excepto por haber juntado gente pero especular la causa.

Muchos años después, una de las explicaciones más convincentes es la de los postes impregnados en alquitrán. Chris Mullineux de una bodega en Swartland llegó a esta conclusión cuando compró una viña que usaba este tipo de postes. Como el no estaba acostumbrado a ese aroma lo reconoció tanto en el vino de ese viñedo como en recorriendo el mismo en un día caluroso.
Todo esto ha sido planteado por Jamie Goode es un escritor, conferenciante, juez de vino, y autor de Londres. Tiene un doctorado en biología botánica y fue un editor científico antes de crear wineanorak.com, uno de los sitios web de vinos más populares del mundo.

3° La historia secreta del vino japonés.

Nota original

La historia que se repite con mayor frecuencia, en Japón y en todos lados, es que la vinificación japonesa comenzó hace apenas 150 años con la introducción de la enología europea. Pero leí en el libro de texto de Kikizake-shi (como el manual de un sommelier para el sake) que la gente en Japón fermentaba las uvas mucho antes de cualquier encuentro con Occidente. La bebida alcohólica que las personas elaboraban con uvas en el Japón premoderno generalmente se llama budoshu (alcohol de uva) para distinguirla del vino, pero… ¿hay alguna diferencia verdadera? 

La periodista Hannah Kirshner de la publicación Food & Wine decidió contestar esa pregunta en el corazón de la industria moderna del vino en la prefectura de Yamanashi, al suroeste de Tokio, un paisaje más seco y abierto que el Japón cubierto de musgo y densamente boscoso que todos tenemos en la mente. Allí se encuentra el templo Daizenji, donde se elabora un vino sabroso de Koshu (una variedad indígena) que no decepcionará si se pide el blanco de la casa en un restaurante japonés.

Los registros muestran que en 1316 los agricultores cultivaban más de veinte hectáreas de uvas en la cuenca de Kofu, principalmente para comer. La uva Koshu está relacionada con el ganado traído a lo largo de la ruta de la seda desde el Cáucaso (donde se encuentra la actual Georgia) que llegó a Japón hace aproximadamente 1300 años, cruzando con uvas silvestres a lo largo del viaje. Koshu se clasifica como vitis vinifera y se rumorea que los agricultores fermentaron frutas que no eran lo suficientemente buenas para la mesa. Se han desenterrado semillas de uvas silvestres llamadas yama-budo en vasijas de arcilla lacada hechas por el pueblo cazador-recolector Jomon alrededor de 4000 a. C., miles de años antes de que los japoneses adoptaran el cultivo de arroz de China (alrededor de 1000 a 500 A. C.) y comenzaran a producir sake.

En 98wines usan uvas Koshu para hacer un vino blanco delicado que calma la sed y que combina bien con los sabores amargos y umami de muchos platos japoneses. También cultivan Muscat Bailey A, una variedad japonesa obtenida a partir de uvas estadounidenses y europeas en la década de 1920. Su winemaker,  Yuki Hirayama,  explica que sólo estos varietales son realmente adecuados para este clima, que es más húmedo que la mayoría de los lugares del mundo donde prosperan las uvas de vino.

Hirayama estudió litografía en Francia antes de regresar a Japón y encontrar trabajo en la oficina de Château Mercian , una bodega creada en el período de posguerra recibiendo elogios internacionales en la década de 1960.

Chateâu Mercian envió a Hirayama a Borgoña durante tres años para estudiar enología. Regresó a hacer vino en Mercian durante 25 años, viajando a bodegas de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Argentina. Explicó que el nombre 98wines se refiere a vinos buenos pero imperfectos que se puntúan por debajo de los 100 puntos en competición. Pueden convertirse en un perfecto 100 o incluso fuera de serie, dice, con la comunicación y la colaboración entre personas de todo el mundo. Hirayama no creía que hubiese conexión entre el vino y el budoshu al cual denominó “vino de mono”

Sin embargo, Hannah pudo conocer en una cooperativa de granjeros a Hitoshi Mitsumori que le mostró la forma en que se hacía budoshu antes de que la industrialización y las leyes fiscales modernas formalizaran la industria del vino de Yamanashi. Primero, el centenario molino de soja de manivela que solían triturar uvas en el pasado, y al lado, el motorizado que usan ahora. Las uvas trituradas caen a través de una rampa hasta el cobertizo, donde los agricultores las transfieren por cubos llenos a una prensa. Luego, el jugo prensado se fermenta en un tanque de sake esmaltado antiguo . Si el clima es demasiado frío para que la levadura silvestre se multiplique, agrega levadura comercial.

Mitsumori respondió con entusiasmo a las preguntas y sirvió vasos de rosado durante la entrevista en las sillas rotas de la escuela en el cobertizo de vinificación. El budoshu servido durante la entrevista era dulce de una manera que lo hacía tener un sabor redondo y fácil de beber. No era empalagoso como el vino de recuerdo azucarado por el que solía ser conocido Yamanashi. Tenía un rosado seco y un blanco también, que contó que obtuvo por error cuando se olvidó de detener la fermentación. 

Cuando llegó la pregunta del millón, Mitsumori sonrió y dijo “No hay diferencia entre budoshu y vino”. Excepto que el budoshu puede elaborarse con uvas de mesa grandes de piel fina, o lo que tenga a mano, mientras que el vino debe elaborarse con uvas de vino pequeñas de piel gruesa. Algo muy parecido a lo que sucede con los vinos de variedades de uva de mesa de vitus labrusca, como Concord y Niagara en la costa este de los Estados Unidos.

4° Los vinos Rioja disparan sus ventas en China.

Nota original

Según datos oficiales , las exportaciones de vino con DOCa Rioja a China, crecieron un +91,5% en valor, hasta los 4,1 millones de euros y un +45% en volumen, hasta los 0,6 millones de litros, con un precio medio de hasta los 6,35 €/litro. El crecimiento corresponde a la comparación entre el primer trimestre de 2021 con respecto al mismo período del año anterior.

Otros mercados mostraron importantes subas como Bélgica e Irlanda. También se debe destacar el buen ritmo de exportaciones en este arranque de año, a Reino Unido (+7% tanto en valor como en volumen), que permite ganar cuota a los vinos con DOCa Rioja en este mercado, cuyas importaciones de vino envasado cayeron un -6% en valor y un -13% en volumen.

AUSPICIAN ESTE EPISODIO WINIFERA, ESTRATEGIAS Y MERCADOS Y GOTOWINE. HASTA EL PRÓXIMO EPISODIO!

Si les interesa les agradeceré que se suscriban y califiquen al podcast desde Itunes (Apple Podcast), SpotifyStitcherAnchorPocketcastBreakerRadioPublic o desde el medio que Uds. utilicen para escuchar. Difusión entre sus contactos también será más que bienvenida.

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